Какой трубой разводить воду в доме?

 

Как составить проект

Схемы разводки

Последовательная (тройниковая)

Лучевая (коллекторная)

Комбинированная

Выбор материала

Трубы STOUT модели PE-X полимерные и металлополимерные

Пластиковые PE-Xa/EVOH

Металлопластиковые PE-Xb/Al/PE-Xb и PE-Xc/Al/PE-Xc

Прочие полимеры

Определение диаметра

От чего зависит диаметр

Советы по монтажу

Можно ли замуровывать?

Общие рекомендации

Распространенные ошибки

Разводка воды в частном доме – непростой технический вопрос. От того, какой она будет, зависит нормальная работа системы водоснабжения. Если допущены серьезные ошибки, то напор на концевых приборах окажется недостаточным, поломки и протечки – слишком частыми, а работа оборудования – некорректной.

Тем не менее, данную работу можно выполнить самостоятельно. Здесь нет каких-либо сложностей, неподвластных человеку со стандартным багажом технических знаний и слесарных навыков. Особенно, если он будет прислушиваться к советам специалистов.

Как составить проект

Разводкой называется узел ввода. Этой же фразой определяется система водоснабжения в доме. Сделать разводку – значит провести трубы со всей необходимой арматурой так, чтобы вода от стояка поступала к каждому потребляющему устройству в нужном объеме, под достаточным напором.

Разводка требуется в разных случаях. Среди самых популярных – старые дома, которым требуется капитальный ремонт, потому что старая схема не справляется с возросшим количеством потребителей. Или новый дом с недостаточно мощной системой водообеспечения.

 

План разводки в квартире

Работа по проведению разводки начинается с составления проекта. Вычерчивается план, на котором обозначаются все водоразборные устройства, стояки и трубы горячего и холодного водоснабжения (ГВС и ХВС). Все надо рисовать в масштабе, чтобы было наглядно, какой прибор где стоит и как протянуты линии. И чтобы проще было определить количество трубопроводов.

 

Далее необходимо:

  • выбрать схему разводки;
  • определить материал труб;
  • посчитать диаметр трубопроводов и их протяженность;
  • составить перечень измерительной и запорной арматуры, фильтров, фитингов и крепежных деталей;
  • написать список необходимых инструментов и вспомогательных материалов.

При составлении проекта нужно учитывать отечественные строительные нормы, а также действующие правила водоснабжения и водоотведения.

 Схемы разводки

Существует две основных схемы разводки труб. Делая выбор, какой вариант лучше, надо учитывать, что у каждого есть достоинства и недостатки.

 1.     Последовательная (тройниковая)

Данная система была популярна в типовых квартирах второй половины прошлого века. Суть ее в следующем. От горячего стояка отходит одна труба. Она прокладывается через санузел, кухню и, если надо, другие подсобные помещения. Возле каждого потребителя воды, кроме конечного, ставится тройник и делается отвод. Их диаметр должен быть меньше, чем сечение основного канала, чтобы обеспечить необходимый напор и подачу жидкости. Точно так же все делается от холодного стояка.

Последовательная (тройниковая) схема разводки для воды

При такой системе нужно меньше труб, монтаж несложный. Как следствие – вариант дешевле в исполнении. Подключение дополнительных устройств тоже упрощается. Но связанные между собой потребители влияют друг на друга. Например, если кто-то из жильцов умывается, а другой в это время включает смеситель на кухне, в ванной сразу падает давление и расход воды.

При длинной основной трубе, большом количестве тройников и одновременном включении нескольких потребителей напор может снизиться до критичных значений, когда работа оборудования становится некорректной. При необходимости ремонта (неважно, в какой точке) надо перекрывать всю систему.

 1.     Лучевая (коллекторная)

Этот вариант разводки особенно хорош для домов большой площади. Возле центрального стояка с горячей водой располагается коллектор с муфтами. Последние служат для подключения водоразборного оборудования. Каждое устройство соединяется с коллекторной муфтой при помощи индивидуальной трубы со «своим» запорным краном.

Подача холодной воды организована аналогично. Между коллектором и стояком располагается короткий трубопровод с общим вентилем, фильтром, счетчиком и т.п. Число задействованных муфт может быть разным (например, для унитаза либо стиральной машины нужна только холодная вода).

Лучевая (коллекторная) схема разводки воды

При лучевой схеме каждый потребитель изолирован от всех остальных устройств. Они не влияют друг на друга, поэтому, какой водовыпуск ни возьми, расход и напор всегда будет одинаковый – независимо от числа включенных смесителей. При необходимости перед конкретным устройством (например, на бойлер или стиральную машинку) можно поставить персональный редуктор. В случае поломки не надо отключать подачу воды по всей квартире, достаточно перекрыть только проблемный участок. Так как трубопроводы цельные, данная схема подходит для скрытого размещения в штробах. В ней меньше соединительных фитингов, из-за чего выше надежность, а напор падает незначительно.

Главный недостаток в том, что для лучевой схемы требуется больше труб, усложняется монтаж, из-за чего возрастает общая стоимость реализации проекта. Эта система не рекомендуется для прокладки своими руками, в отличие от предыдущей.

 

1.     Комбинированная

В домах с разветвленной планировкой комнат может использоваться комбинированная схема подключения воды. В этом случае возле стояков ставят коллекторы. От каждого проводят несколько общих каналов. На них прикручивают тройники с отводами по числу потребителей. Система сложная, применяется редко.

 

Выбор материала

Трубы STOUT модели PE-X полимерные и металлополимерные

Трубы PE-X сделаны из сшитого полиэтилена (ПЭ). Защищены поливинилэтиленовой оболочкой EVOH либо усилены алюминием. Главной чертой этого материала является наличие дополнительной связи в поперечном направлении между молекулами СН.

Труба металлопластиковая

В ассортименте предлагаются варианты, которые различаются между собой особенностями сшивки:

  1. PE-Xa/EVOH. Уровень соединения от 70%. Образуется во время экструзии ПЭ, путем его нагрева ИК-лучами. Обязательно присутствие пероксидов.
  2. PE-Xb/Al/PE-Xb. Уровень соединения от 65%. Получается в процессе изготовления трубы либо сырья для нее, в результате добавки к ПЭ соединений силана. Необходим катализатор.
  3. Pe-Xc/Al/Pe-Xc. Уровень соединения от 60%. Сшивка выполняется электронным способом. Готовые изделия обрабатываются вторичными гамма-лучами и бомбардируются ускоренными электронами.

 

Основные характеристики труб STOUT PE-X:

  • Выдерживают большие давления и температуры рабочей среды.
  • Гладкая внутренняя поверхность. Как следствие – малый шум и энергозатраты при движении воды.
  • На стенках практически не откладывается осадок.
  • Хорошо сопротивляются истирающим нагрузкам.
  • Легкие, прочные и гибкие.
  • Пружинистые свойства позволяют обходиться без уплотнения фитингов.
  • Безвредные, как при контакте, так и относительно выделения веществ.
  • Не боятся воздействия агрессивных факторов окружающей среды.
  • Не ржавеют.
  • Инертны по отношения к блуждающим токам.
  • Легко монтируются.
  • Допускается скрытая установка в стене или в стяжке пола.

 

Заявленный срок службы труб STOUT PE-X составляет 50 лет. Общие технические условия прописаны в ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015. Произведены в Испании.

 Пластиковые PE-Xa/EVOH

Труба STOUT модификации PE-Xa/EVOH применяется в ГВС и ХВС, комплексах по производству холода и напорных водопроводах. Предлагается в двух модификациях, с серым или красным наружным слоем. Есть варианты разного диаметра, с различной толщиной стенок. Красная труба рекомендована Для напольного отопления , а серой можно производить разводку систем ХВС и ГВС.

Труба полимерная STOUT PE-Xa/EVON из сшитого полиэтилена с защитным слоем из поливинилэтилена

Устройство PE-Xa/EVOH следующее. Внутренний слой, который соприкасается с рабочей средой, сделан из сшитого полиэтилена PE-Xa. Он обеспечивает прочность и противостоит гидроударам. Наружный слой выполнен из поливинилэтилена EVOH. Его основное назначение – защита содержимого от проникновения извне молекул кислорода. Чтобы слои не смещались один относительно другого, между ними залита адгезивная прослойка из специального клея.

 Металлопластиковые PE-Xb/Al и PE-Xc/Al/PE-Xc

Металлопластиковые трубы STOUT PE-Xb/ Al/PE-Xb и PE-Xc/Al/PE-Xc используются в системах радиаторного, напольного, настенного, потолочного отопления, подогрева открытых площадок, водяного охлаждения, ГВС и ХВС, а также в напорных трубопроводах.

Труба полимерная STOUT PE-Xb/Al из сшитого полиэтилена с защитным слоем из алюминия

Труба PE-Xb/Al/PE-Xb устроена следующим образом. В ее конструкции пять слоев. Основным является внутренний, выполненный из сшитого полиэтилена. Его толщина равна 2/3 стенки и более. Это несущий слой, который обеспечивает прочность водовода.

Снаружи поставлен аналогичный материал, но более тонкий. Он предназначен для защиты трубы от УФ-лучей и повреждений механического характера.

Посередине располагается тонкая алюминиевая оболочка. Она сделана из ленты, соединенной встык TIG сваркой (вольфрам в инертной среде). Используется для защиты от диффузии кислорода, повышения прочности изделия и уменьшения его линейного расширения от высокой температуры. Она же способствует сохранению формы трубы после ее сгибания в процессе монтажа.

Между алюминиевым слоем и полиэтиленовыми находятся адгезивные клеевые прослойки.

Труба PE-Xc/Al/PE-Xc устроена аналогичным образом. Главное отличие – в модификации полиэтилена. А также в том, что толщина внутреннего слоя составляет не менее 3/4 об общей.

 

Труба PE-Xc/Al/PE-Xc и серая труба PE-Xa/EVOH монтируются при помощи аксиальных и компрессионных фитингов (требуемый инструмент – труборез, экспандер с расширительными насадками, пресс-клещи) PE- Xb/Al/PE- Xb монтируются с помощью обжимных (пресс-фитингов) или резьбовых (винтовых) соединителей с уплотнениями (требуемый инструмент – труборез, развертка, пружина для гибки труб и прессовочные клещи с набором насадок). Главный недостаток данных изделий в том, что для сборки вариантов с пресс фитингами и аксиальными фитингами нужны профессиональные инструменты. Их придется купить, если хочется сделать все качественно (какой результат будет при работе не специализированным инструментом, лучше не вспоминать).

 

Металлопластиковые трубы считаются одним из лучших выборов.

 Прочие полимеры

Трубы из других полимерных материалов для самостоятельного монтажа подходят хуже, чем STOUT PE-X. Ниже приведены основные причины.

  • Полиэтилен низкого давления. Требует защиты от протечек. Не выдерживает температуры более 60 оС. Плохо переносит УФ-лучи.
  • Полибутилен. Слишком дорогой, поэтому экономически невыгодный.
  • Поливинилхлорид (ПВХ). Из-за низкой прочности не подходит для разводки систем ХВС и ГВС. Также плохо переносит УФ-лучи.
  • Полипропилен (ПП). Можно рассмотреть, как материал для разводки, но лишь в том случае, если хозяин приглашает профессиональных сантехников. Для самостоятельного монтажа – не рекомендуется. Сварка ПП труб и фитингов требует специальных навыков и опыта, умения обращаться с паяльником (особенно в труднодоступных местах), зачастую сторонней помощи.

 

Собрать систему из металлопластиковой трубы STOUT на винтовых или пресс фитингах, а также из трубы PE-X с аксиальными фитингами самостоятельно, при соблюдении рекомендаций, гораздо проще и надежней. Винтовой фитинг всегда можно подтянуть, а пресс фитинги и соединения на аксиальных фитингах хоть и имеют недостатки из-за применения специализированного инструмента, после установки в обслуживании не нуждаются и служат до 50 лет, чем их и компенсируют.

 

Поскольку речь идет о самостоятельном монтаже, а не профессиональном, то и выбор необходимых элементов системы человек будет делать сам. Какого качества трубы ПП он купит, большой вопрос. У сшитых полимерных и металлополимерных труб STOUT всегда можно визуально оценить качество соединения, а в стык трубы и фитинга ПП не посмотришь, и насколько добротно он сварен (из того, что куплено на рынке) не определишь.

 

По аналогичным причинам не рассматриваются трубы из меди или нержавеющей стали. Кроме того, что дорогие, монтаж требует применения специального инструмента и привлечения профильных специалистов. Для самостоятельной сборки они не подходят.

 

Определение диаметра

Диаметр труб – важный фактор, от которого зависит нормальная работа всей системы. Если он меньше необходимого, давление будет повышенным, участятся поломки оборудования и протечки. Если больше – придется переплачивать за трубопроводы.

 

От чего зависит диаметр

На выбор диаметра влияют различные факторы:

  • Напор воды. Это один из важнейших показателей. Чем выше давление жидкости, тем больше должно быть поперечное сечение проводящего канала. И наоборот. В самой дальней точке системы надо обеспечить двукратный напор, чтобы с учетом всех потерь была достаточная подача. Минимальное давление не должно быть ниже 0,3 атм.
  • Какой материал выбран для труб. Надо учитывать ограничения. В металлических со временем появляется известковый налет, из-за чего проходной диаметр сужается. Для некоторых пластмасс имеются пределы по максимальному напору и температуре.
  • Сложность конструкции. Чем больше в системе фитингов (тройников, уголков и т.п.), фильтров и арматуры, тем ниже напор. При расчете можно принимать на каждый кран или соединитель падение около 0,15 атм.
  • Расход воды. Еще одна важная характеристика, которая влияет на величину диаметра. Например, 25-миллиметровая труба способна пропустить за минуту 30 л жидкости. Если же заменить ее на 32-миллиметровую, то предельный расход увеличится до 50 л.
  • Длина трубы (L). Рассчитывается по формулам. При монтаже разводки своими руками можно ориентироваться на следующую зависимость: если L = 30 м и меньше, допускается брать трубы диаметром до 20 мм; если L больше 30 м, выбирается диаметр 25-32 мм и выше. Помимо этого, пользуются таблицами или специальной программой.
  • Потери напора, в зависимости от длины труб, принимаются для ПП коммуникаций (D = 16 мм) из расчета 0,05 атм. на каждый метр.
  • Надо учитывать количество потребителей и их расходы.

 

Какой температуры будет рабочая среда, не имеет значения. Диаметр труб ГВС и ХВС одинаковый. Разница лишь в том, что в первом случае берется больше толщина стенки.

На практике в домах и квартирах чаще всего применяются трубы ½” или ¾”.

 Советы по монтажу

Можно ли замуровывать?

Какой владелец дома не желает, чтобы кухня и санузел выглядели красиво? Скрытая конструкция не портит дизайнерскую композицию. Зато возникают проблемы, когда система водоснабжения требует ремонта. Металлические, полимерные и металлополимерные изделия можно прятать в штробах без опаски. Полипропиленовые – не рекомендуется, потому что в линии ГВС они расширяются от высокой температуры.

Но «не рекомендуется» и «запрещено» – это разные вещи. Так можно замуровывать полипропиленовые трубы в стену или нельзя?

Коэффициент линейного расширения полипропилена составляет 0,15 мм/мК. Это много. При длине трубы 3 м и разности температур между холодной (20 оС) и горячей (65 оС) водой в 45 оС удлинение составит: 0,15 * 3 * 45 = 20,25 мм. При двухсантиметровом росте длины заделанная в стену трехметровая труба вполне способна изогнуться и выломать штукатурку. Это кроме того, что она еще и в толщину слегка увеличится. Но можно снизить нежелательный эффект.

Для этого надо:

  • Использовать трубы, армированные алюминием. У них коэффициент линейного расширения в 5 раз меньше (0,03 мм/мК).
  • Делать штробы несколько больше, чем надо, и оборачивать трубы энергофлексом. Или ставить гофру из полиэтилена. Дополнительные оболочки примут на себя объемное расширение, отделка не пострадает.
  • Стараться проектировать короткие прямолинейные участки. Если не получается, то через каждые 3 м делать компенсационную развязку в виде «кармана» или широкой штробы. Применять сильфонные, кольцевые, П-образные и другие компенсаторы.

Линейное расширение полипропилена надо учитывать только на системах ГВС и отопления.

Также нежелательно закрывать отделкой трубы из бюджетных пластиковых материалов, для которых вероятность протечек относительно высокая (например, ПВХ).  Трубы из сшитого полиэтилена замуровывать можно.

Открытая разводка из ПП труб смотрится современно и технологично

Общие рекомендации

Минимальные наружные диаметры труб: 20 мм для стояков и 14-16 мм – для разводки. Чем меньше соединений, тем лучше, т.к. на каждом будет падение напора. Те муфты, без которых нельзя обойтись, надо ставить в доступных местах. При использовании крепежных хомутов их располагают на расстоянии минимум 5 см до резьбовых соединений.

Чтобы обеспечить слив, на горизонтальных участках делают уклон в сторону водоспуска. На вертикальных отклонение от вертикальной линии допускается не более 2 мм на 1 м длины. Трубы ГВС ставят справа от ХВС или выше их, чтобы свести к минимуму образование конденсата.

Пластиковые трубы надо паять в чистом помещении и следить за тем, чтобы на них не было влаги, – ее присутствие серьезно ухудшает качество соединения.

Распространенные ошибки

Нередко скрытые трубы ГВС не утепляются – из соображений экономии. Это приводит к потере энергии. Плюс образовавшийся конденсат может повредить отделку.

Торцевые отверстия еще не установленных труб надо чем-то закрывать. Иначе вполне возможно, что сразу после монтажа системы придется ее промывать, а может быть и ремонтировать.

Трубы через перекрытие иногда протягивают сквозь общее отверстие. Это отрицательно влияет на их рабочие характеристики. Бывает, они загромождают собой соединения на других линиях. Это мешает проводить ремонт.

Экономия на запорных устройствах усложняет сборку и последующие ремонты. Вентили надо ставить на стояках и перед всеми водоразборными устройствами.

Монтаж водопроводной системы своими руками – это вполне реально. Надо лишь иметь определенные навыки выполнения слесарных работ и уметь пользоваться специальным оборудованием. А еще не рекомендуется покупать дешевые изделия, какой бы привлекательной ни казалась их цена. Сомнительное качество рано или поздно заставит «экономиста» ремонтировать водопровод намного чаще, чем хотелось бы.